Cómo construir una cubierta independiente

Escrito por Lee Wallender | Revisado por Deane Biermeier

Descripción general del proyecto

• Rendimiento: Cubierta independiente de 3 metros por 3 metros.

• Nivel de habilidad: Intermedio

Una terraza en el patio trasero ofrece la promesa de fiestas al aire libre, diversión, comida y tiempo con la naturaleza. Pero si la perspectiva de construir una cubierta anexa a gran escala le parece desalentadora, considere una alternativa más sencilla: una cubierta independiente. Una terraza independiente es una terraza baja que no está unida al lateral de la casa. Este tipo de terraza, a diferencia de las adosadas, crea un ambiente acogedor dondequiera que se coloque, ya sea junto a una fuente o dentro de un jardín. Como las terrazas independientes suelen tener una altura inferior a 30 pulgadas, muchas comunidades no exigen permisos de construcción ni barandillas ni balaustres. Sin embargo, muchos propietarios optan por instalar barandillas para mayor seguridad. Otra ventaja de una terraza independiente es que no afecta al revestimiento de la casa. Las terrazas adosadas requieren que se corte parte del revestimiento para fijar una tabla auxiliar, pero las terrazas independientes son independientes y no requieren tablas auxiliares. En su lugar, esta cubierta utiliza bloques de hormigón como un tipo de cimentación prefabricada para evitar la colocación de hormigón húmedo y grandes zapatas profundas. Aunque una terraza independiente es fácil de instalar y menos costosa, puede tener un valor de reventa inferior al de las terrazas adosadas.

Qué necesitarás

Equipos / Herramientas

• Pintura de marcado
• Medida de cinta
• Estacas de madera
• Twine
• Excavadora de postes
• Spade
• Juego de llaves
• Nivel de burbuja
• Sierra ingletadora eléctrica
• Taladro, con destornillador y brocas.
• Hammer
• Lápiz de carpintero
• Sierra circular

Materiales

• 9 Bloques de pilares de hormigón con ménsulas metálicas
• 3 Tablas de 4 por 4 tratadas a presión de 12 pies de largo.
• 9 0,8 pies cúbicos Sacos de rocas de drenaje de 7/8 pulgadas.
• Tablas de 2 por 8 o de 2 por 6 tratadas a presión de 8 pies de largo para entarimado.
• #9 por 1 1/2 pulgadas Tornillos conectores de cabeza hexagonal con brida hexagonal externa.
• #8 por 2 1/2 pulgadas Tornillos de exterior de rosca gruesa con recubrimiento de polímero o sistema de fijación oculta para cubiertas.
• Conservante de la madera a base de aceite para los extremos cortados

Instrucciones

Marcar el área de la cubierta

Elija un área abierta y nivelada de suelo firme no perturbado que mida al menos 10 pies por 12 pies para esta cubierta de 8 pies por 12 pies.

Utilizando una cinta métrica, traza los nueve puntos donde se apoyarán los bloques de hormigón de los pilares.

Marca tres puntos en línea recta, cada punto a 4 pies en el centro de su vecino.

Crea una línea similar de tres puntos paralela a la primera línea y a 3 pies de distancia.

Crea una tercera línea similar a las otras, también paralela y a 3 pies de distancia.

Cómo marcar las manchas

Utiliza el cordel y las estacas para crear tus líneas rectas. Crea tus marcas en el suelo con la pintura para marcar.

Determinar la profundidad de los agujeros

Determine la profundidad de los agujeros para los bloques de muelle de hormigón. Tenga en cuenta que los bloques de muelle de hormigón con soportes metálicos unidos tienden a ser de aproximadamente 11 pulgadas de alto. Si necesita unos centímetros de altura adicional, otro tipo de bloque de muelle de hormigón tiene un orificio en la parte superior que acepta un soporte de muelle ajustable galvanizado de 4 pulgadas.

Cómo colocar los bloques

En algunas zonas, es posible que pueda apoyar los bloques directamente sobre suelo firme después de retirar el césped. Los códigos de construcción en áreas que se congelan pueden requerir que los bloques de muelle descansen sobre grava. También es posible que los bloques deban apoyarse sobre zapatas con profundidad de helada. Asegúrese siempre de consultar al departamento de construcción o a la oficina de permisos de construcción.

Cavar agujeros para los bloques de muelle.

Remueve cualquier césped.

Con la excavadora de postes y la pala, cava un agujero en cada punto marcado hasta la profundidad requerida.

Cree agujeros que sean aproximadamente 1-1/2 veces el ancho de la base del bloque de muelle. Generalmente, los bloques del embarcadero son 11 1/2 pulgadas en la base, así que sus agujeros serían cerca de 18 pulgadas de diámetro.

Rellenar con roca drenante hasta la altura requerida.

Colocar los bloques de muelle

Coloca los bloques de muelle en los espacios designados.

Para los bloques de ménsula con ménsulas unidas, asegúrese de alinear los bloques de modo que las cunas abiertas de las ménsulas discurran todas en línea recta. Con los pilares de ménsula ajustables, las ménsulas pueden girar 360 grados.

Montaje en seco de las vigas de la cubierta

Apoye las tres tablas de 4 por 4 en cada uno de los tres conjuntos de ménsulas de los bloques de muelle.

Empuje firmemente hacia abajo para asegurarse de que están bien asentados en su lugar.

Comprobar la nivelación y ajustar

Con el nivel de burbuja o el nivel láser, compruebe si las vigas de la cubierta están niveladas.

Hazlo desde dos lados adyacentes.

Si alguna sección es demasiado alta o demasiado baja, debe ajustarse.

En el caso de los pilares con ménsulas fijadas, debe retirar la tabla de 4 por 4, retirar el bloque del muelle y, a continuación, retirar o añadir grava de jardinería para que el muelle alcance la altura adecuada.

Para pilares con ménsulas ajustables, mantenga todo en su lugar. Gire el perno del soporte en sentido horario o antihorario para subir o bajar el soporte.

Mejor momento para la lectura del nivel láser

Muchos niveles láser son difíciles de leer a plena luz del sol. Dispare el nivel láser por la mañana o a primera hora de la tarde para obtener lecturas más fáciles.

Fijar las vigas de la cubierta

Fije las tablas de 4 por 4 a los soportes taladrando un orificio piloto a través del orificio del soporte.

A continuación, con las llaves de carraca, atornille los tornillos conectores de cabeza hexagonal de la brida.

Cortar las tablas de la cubierta

Las tablas de cubierta tienen una amplia gama de luces de vigueta. Los materiales de cubierta compuestos y de PVC sintético tienen luces de vigueta cortas: tan sólo de 10 pulgadas a 16 pulgadas. Dado que las vigas de este proyecto están más separadas, debe utilizar tablas tratadas a presión. En caso de duda, consulte con un ingeniero de estructuras, un contratista autorizado o el departamento de construcción local para que le orienten.Dado que las vigas exteriores de la cubierta están separadas entre sí por 7 pies, puede utilizar tablas de 2 por 6 o de 2 por 8 cortadas de fábrica de 8 pies de largo. Además de ahorrarle el trabajo de cortar las tablas, también le ahorrará tiempo y dinero. Además de ahorrarte cortar tablas, la otra ventaja es que los extremos están tratados a presión.

Treating Boards

Si decide cortar los extremos de las tablas, debe tratar los extremos cortados con conservante para madera a base de aceite.

Fijar las tablas de la cubierta

Fije las tablas de la cubierta a las vigas de la cubierta con tornillos para cubierta o con un sistema de fijación oculto.

Para los tornillos de cubierta, utilice dos tornillos por viga, para un total de seis tornillos por cada tabla de cubierta.

Introduzca los tornillos de la tarima directamente a través de la cara de la tarima hasta que la cabeza esté nivelada con la parte superior de la tarima.

Asegúrese de retirar las astillas que se formen al atornillar en la cara del tablero.

Uso de sistemas de fijación ocultos

Los sistemas de fijación oculta como Camo y Kreg requieren una plantilla que se ajusta sobre el borde de la tabla. Se inserta un sujetador especial en la plantilla y un taladro inalámbrico impulsa el sujetador a través del lado de la tabla. La posición de la fijación y su ángulo garantizan que la fijación no sea visible.

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