Cómo construir una pérgola
Escrito por Lee Wallender
Descripción general del proyecto
- Tiempo total: 12 hrs – 1 día
- Rendimiento: Pérgola de 8 pies de ancho por 16 pies de largo.
- Nivel de habilidad: Intermedio
Las pérgolas que adornan patios y jardines siempre llaman la atención y suscitan cumplidos. Entrelazadas con plantas trepadoras, como el fragante jazmín y la glicinia, la colorida buganvilla y la madreselva, las pérgolas dan sombra a caminos y patios, actuando como una especie de segundo jardín sobre la cabeza. Las pérgolas clásicas a menudo se extienden a lo largo de kilómetros, dando sombra a caminos para montar a caballo o pasear. La mayoría de los patios residenciales no tienen espacio suficiente para pérgolas largas. Adaptada a las realidades de los patios actuales, una pérgola puede ser cualquier estructura de exterior abierta y parcialmente cubierta que sea más larga que ancha. Fácil de construir, esta pérgola de jardín básica mide unos 8 pies de ancho por 16 pies de largo y sólo requiere materiales de bajo coste y habilidades mínimas de carpintería.
Permisos, zonificación y servicios públicos
Su pérgola podría requerir un permiso de construcción si entra dentro de ciertos criterios de tamaño o tipo de estructura para estructuras de patio trasero. Por lo general, las estructuras exteriores tampoco pueden construirse a cierta distancia de los límites de la propiedad. Consulta a la oficina de permisos de tu localidad. Llama al 811 para que las compañías locales de servicios públicos te visiten y marquen la ubicación de los servicios enterrados.
Qué necesitará
Equipos / Herramientas
- Medida de cinta
- Cuadrado de velocidad
- Sierra circular
- Taladro inalámbrico
- Escalera de peldaños
- Nivel del láser
- Sierra ingletadora eléctrica
- Jigsaw
- Nivel de burbuja
- Martillo de encuadrar
- Shovel
- Lápiz de carpintero
- Chalk snap línea o cordel
- Cavadora de postes
- Brocas
- Pinzas de barra estilo embrague o pinzas de gatillo.
Materiales
- 6 piezas de 10 pies de largo de tablas de 4 por 4.
- 8 trozos de tablas de 2 por 8 de 8 pies de largo.
- 9 trozos de tablas de 2 por 6 de 8 pies de largo.
- 18 trozos de tablas de 1 por 3 de 8 pies de largo.
- Grava triturada en sacos
- 12 sacos de hormigón premezclado
- Tornillos galvanizados de 3 pulgadas
- Tornillos galvanizados de 1 1/2 pulgadas.
- Tornillos galvanizados de 1 pulgada
- Estacas de madera
- 10 Bridas anticiclónicas de acero inoxidable
Instrucciones
Opciones de construcción de pérgolas
Alternativas de madera
Comprar madera tratada a presión ayuda a que su pérgola dure más y reduce las tareas de mantenimiento. La madera tratada a presión por contacto con el suelo es el tipo menos caro, pero está moteada con puntos de inyección donde los productos químicos han sido forzados a penetrar en la madera. Es posible que desee gastar un poco más en madera tratada a presión de calidad estética, que no tiene puntos de inyección visibles. La madera de cedro, aproximadamente el doble de cara que las tablas de contacto con el suelo, es uno de los materiales de construcción favoritos para vallas y puertas. Si no se trata, adquiere un atractivo color gris plateado.
Pavimentación bajo la pérgola
Coloque adoquines de piedra u hormigón debajo de la pérgola y alrededor de los postes. Para conseguir un aspecto liso, corte a inglete trozos de tablas de 1 por 4 a 45 grados y clávelos alrededor de la base de cada poste a modo de moldura.
Modificación de las dimensiones de la pérgola
Esta pérgola aprovecha al máximo las tablas de 8 pies de longitud, lo que resulta en muy poca madera desperdiciada. No obstante, puede modificar las proporciones de la pérgola como desee. Por ejemplo, puede crear una pérgola larga y estrecha cortando las tablas superiores de 2 por 6 por la mitad, reduciendo así a la mitad la anchura de la pérgola. Añada más vigas de 2 por 8, postes verticales y tablas de 1 por 3 para añadir toda la longitud que desee.
Marcar los puntos de excavación para los postes
En una sección plana y nivelada del terreno, establezca un patrón rectangular de seis puntos donde montará los postes verticales. Con el martillo de carpintero y las estacas de madera, marque tres puntos en línea recta, cada uno a 7 pies de distancia. Ahora a 7 pies de distancia, marque otros tres puntos de la misma manera paralelos a la primera línea. Utilice una línea de tiza o un cordel para asegurarse de que cada conjunto de tres puntos es recto.
Fije los postes
Con la excavadora de hoyos para postes, excave 3 pies de profundidad o por debajo de la línea de congelación de su zona, en cada uno de los seis puntos estacados. Esparce un lecho de grava triturada de unos 10 cm de grosor en el fondo de cada agujero. Coloca un poste en cada agujero, apisonando primero la grava con el poste. Sujeta un poste para que quede a plomo y vierte el hormigón premezclado seco alrededor del poste. Rellena el agujero con agua. Clava dos trozos de madera por poste a modo de trípode para mantenerlo a plomo mientras se endurece el hormigón.
Nivelar los postes
Aunque sus postes pueden terminar siendo de la misma altura, es de esperar que varíen una o dos pulgadas. Con el nivel láser o una línea de ajuste de tiza y un nivel de burbuja, establezca una altura uniforme para todos los postes. Utiliza el poste más bajo como medida a la que deben ajustarse los otros cinco. Con la sierra circular, recorte cualquiera de esos cinco postes según sea necesario.
Dar forma a las vigas superiores
Marque con una escuadra rápida y corte un extremo de cada una de las tablas de 2 por 8 de cualquier forma decorativa. La forma más fácil de hacerlo es hacer un corte recto de 45 grados con la sierra ingletadora. Para un aspecto más elegante, corte el extremo en forma de cuarto de círculo con una sierra de calar. Corte sólo un extremo. El otro extremo de cada tabla debe mantener su borde de fábrica de 90 grados.
Montar las vigas superiores
Coloque las tablas de 2 por 8 en la parte superior de los postes verticales, una a cada lado. Tendrá un total de ocho tablas de 2 por 8, con los ocho extremos decorativos hacia fuera.Después de taladrar los agujeros piloto, fíjelos con tornillos de 3 pulgadas, utilizando cuatro tornillos por punto de fijación. Esto supondrá un total de 16 tornillos por tabla, ocho en un lado y ocho en el otro. Resulta útil sujetar temporalmente las tablas de 2 por 8 contra los postes con abrazaderas de barra tipo embrague o abrazaderas de gatillo.
Cortar los extremos decorativos de la celosía.
Nueve tablas de 2 por 6 descansarán encima de las vigas y quedarán perpendiculares a éstas. De manera similar a las tablas de 2 por 8, corte los extremos decorativos en cada tabla de 2 por 6. La diferencia con este paso es que cortará ambos extremos de cada pieza de 2 por 6.
Muesca de las tablas de celosía
Para un aspecto impecable y un ajuste más apretado, haga muescas en los trozos de tablas de 2 por 6 para que puedan apoyarse sobre y dentro de las vigas de 2 por 8. Haga dos muescas con una sierra de calar en cada extremo, cada muesca de 1/2 pulgada de profundidad. Después de cortar las muescas para una tabla de 2 por 6, pruébela en varios puntos a lo largo de las vigas. Si funciona, utilízala como plantilla para cortar las otras ocho piezas de madera de 2 por 6.
Construir la celosía superior
Las tablas de 2 por 6 y las de 1 por 3 formarán la celosía superior. Apoye las tablas dentadas de 2 por 6 sobre las vigas, perpendiculares a éstas y separadas dos pies entre sí. Coloque las tablas de 1 por 3 encima de las tablas de 2 por 6, separadas 30 cm entre sí. Colóquelas perpendiculares a las tablas de 2 por 6 formando una cuadrícula. Atornille las tablas de 1 por 3 con los tornillos de 1 1/2 pulgadas, utilizando un tornillo en cada lugar donde se cruzan las dos tablas.
Fijar la celosía a las vigas.
Aunque la celosía es lo suficientemente pesada como para permanecer en su sitio por sí sola en buenas condiciones, un viento fuerte es capaz de volcarla.Con el taladro inalámbrico y tornillos galvanizados de 1 pulgada, fije la celosía a las vigas de 1 por 8 con amarres anticiclónicos de acero inoxidable.